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这个清新的沙龙香水品牌背后是位值得你了解的彩妆巨匠

  • 发表日期:2018-08-03 09:01 |
  • 来源 :未知 |
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  •   “对我来说,香水本来就是一个文学概念,不以文学为出发点就没有香水。气味、故事、意境,对我来说都是一体的,我和它们也是一体的。”——Serge Lutens

      说到 Lutens,许多人脑海中都会出现它同名品牌的香水——以及那些弥漫着暗黑气氛又充满魅力的海报。

      在这个越来越红的香水品牌背后,有一个让整个时尚行业为之叹服的男人。他作为摄影师、电影制片人、化妆师、室内和舞台设计师,至今仍然活跃在时尚圈。

      今天我们就来聊聊 Serge Lutens 本人,这个神秘的“美之载体”。(部分图片可能略有诡异,如果感到不适,滑快点就好)

      1942 年,Serge Lutens 出生于法国北部城市里尔。14 岁时,他成为了一名妆发师,以标志性的黑色诡异造型而闻名。

      有如此天赋的他在 18 岁时前往巴黎,之后便被法国版 VOGUE 看中,通过化妆,珠宝和非凡的服饰创造出令人难忘的形象。

      20 世纪 70 年代初,正准备推出化妆品系列的 Christian Dior 拜访了他。之后他便为当年 Dior 的化妆品统一了色彩,风格和形象以及摄影,还全程参与了产品的设计。

      这些他专为 Dior 打造的魅而优雅的形象深深印刻在看过的中,也让 Dior 的化妆品在当时大卖,时任美国版 VOGUE 主编 Diana Vreeland 称赞他是“美妆界者”。

      Lutens 真正在美妆圈开辟出一番天地是在 1972 年。“当时美国版 VOGUE 简直是时尚圣经,影响力很大。这篇报道我开创 Dior 彩妆线的文章《Serge Lutens:一场彩妆》一经推出,我就成了大家眼中的天才。说起来,是美国人先承认我的,而不是我的出生地法国,线 年,Lutens 为模特 Isabelle Weingarten 造型

      1980 年,Lutens 遇到了他的伯乐——资生堂,并加入公司担任形象总监,负责产品设计与研发,让资生堂集团在国际舞台上建立强大的视觉形象,使其在八、九十年代成为世界一流的市场参与者。

      传闻由于包装太贵生产成本过高,”黑色数字”早已停产。但这瓶空前绝后的香水却被爱好者们“追封”为世界五大香水之一。

      它以檀香木、香根草、蜂蜜、琥珀、麝香、安息香、薰草的味道为基调,前调是乙醛、香菜、佛手柑、马郁兰、紫檀木;中调是花香为主的玫瑰、天竺葵、鸢尾、茉莉、、香石竹、铃兰、桂花。闻起来是酸与甜之间的完美平衡,也有木香调的平和。

      “林之妩媚”拥有非常女性化的东方木香调,温和的木本芳香中散透着柔美的芬芳,这支香氛一推出,就让木香调的女香再度流行开来。

      2000 年,Serge Lutens 创立了以他的名字命名的传奇香水品牌。一如他本人的形象——精致、感性、诡异,在这些年 Serge Lutens 推出的香氛中,你几乎闻不到主流香水中过于甜美清新的柑橘调或者浓郁的花果香,甚至有人会觉得是药味或者旧房子里老家具的味道。

      很多香水爱好者们迷上 Serge Lutens,不只是因为它独特的气味,还有简约复古又不乏仪式感的包装,不仅用起来赏心悦目,也十分适合收藏。

      Serge Lutens 曾把资生堂时期的钟型瓶带来自己的品牌,不过现在认知度更高的是 2010 年左右开始推出的透明长方形瓶,以及每年从钟型瓶系列中甄选出的限量款。

      Lutens 曾在采访中提到:“对我来说香水本来就是一个文学概念,不以文学为出发点就没有香水。气味、故事、意境,对我来说都是一体的,我和它们也是一体的。”

      八边形棱角的设计,永远是黑色的外壳,继承了他一贯的优雅魅的风格。和一些日系品牌一样,口红芯和壳子分开卖,一支 Serge Lutens 的价格,差不多可以买 2 只 Tom Ford。

      说到这里了,那还是让我们来关心一下“在哪买”这件事,因为被资生堂收购的缘故,Serge Lutens 在日本有不少专柜,价格也相对便宜,法国次之。

      直到今天,Serge Lutens 仍然活跃在时尚界,可谓是活到老学到老,2015 年,《外滩画报》也有幸采访到了这位香水大师,从与他的交谈中,不免能感受到“真正的天才,总是孤独的。”

      我觉得个人的品味和审美观都是在遥远的 7 岁以前的孩童时代形成的。7 岁之前,是一个认识世界、形成“你”的过程。灵感,是来源于内心而非,它只需要一个触发器就会被。这就是为什么某个设计师会因为一个大家认为的“平常”事物迸发灵感,而其他人即使每天对着它,却也只是地忽略它。

      对我来说,香水本来就是一个文学概念,不以文学为出发点就没有香水。气味、故事、意境,对我来说都是一体的,我和它们也是一体的。福楼拜曾经说过“包法利夫人就是我”,我相信他说的是实话。我很喜欢电影《霸王别姬》,特别喜欢的一幕是少年如何被京剧师傅逼着重复“我本是俏娇娘”,他一遍一遍地重复,从一开始的犹豫,到坦然,到最后他觉得自己是那个俏娇娘。

      这是一个融入和到达彼岸的故事。我早年指导模特进行拍摄的时候,我就变成身边的女模特,为了告诉他们怎么摆姿势,我要先进入她们的角色,摆出女性的姿态。

      我的生命里面从来没有遇到过任何人。我太融入我的创作——我一直是孤独的,创作是很私人的东西,找不到别人分享,是一条孤独寂寞的道。我大概是全世界对孤独最甘之如饴的人,我只有创作。最近我写很多东西,我笔下的人物很少是“他”,基本上都是“她”。你不能否认创作这个单词,本来就是阴性的(“创作”在法语中是个阴性单词)。

      如果我发现一个男孩子身上有女性的感性和,我觉得我可以和他做朋友。但是我没找到,所以我还是一个人。

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